Дорога в Абхазию: через четверть века после войны

Записки автопутешественника: чем приятна и чревата поездка по маршруту Екатеринбург — Сухум.

Абхазия. У человека, рожденного в СССР, это название всегда будет вызывать примерно те же ассоциации, что у современного россиянина — Мальдивы или Канары. Когда-то здесь отдыхала номенклатура на правительственных дачах, а народ попроще катил со всех концов страны отдыхать «дикарями». Вот о последнем варианте и поговорим: о путешествии с применением личного автотранспорта. Во-первых, это бюджетно — летом билеты «на юга» стоят дорого, хоть ты поездом поезжай, хоть самолетом лети. Даже для двух человек расходы на бензин выйдут меньшим злом (о внеплановых тратах будет ниже). И потом, наличие автотранспорта делает человека куда мобильнее и позволяет куда больше увидеть.

Дорога

Расстояние между Екатеринбургом и Сухумом — 2900 километров. «Яндекс.Карты» услужливо предлагают сразу три маршрута примерно одинаковой протяженности. Мы выбрали путь через Златоуст мимо Уфы, Самары, Саратова, через Волгоград на Краснодар и оттуда в Сочи через Туапсе. Маршрут получился довольно простой и живописный.

Дороги до самого Краснодарского края вполне хороши и покрытием, и шириной. Разве что под Уфой придется какое-то время ползти черепахой за нескончаемыми фурами. Зато потом начинаются степи и раздолье. И только перед Туапсе ждет горный серпантин с весьма пыльным участком раздолбанной в хлам дороги. А так — лети себе по трассе, наслаждайся пейзажами. Будут тут и небольшие города, и бескрайние поля подсолнухов, и бахча с арбузами, и учебный аэродром под Волгоградом, где можно посмотреть на военные самолеты.

Миновать все эти пейзажи можно за два-три дня — в зависимости от скорости передвижения и выносливости водителя. Отметим, что если большую часть крупных городов можно миновать по объездной, то поездки через Волгоград не избежать. А он длинный. Очень длинный. Настолько длинный, что путь сквозь него отнимает несколько часов, как ты не крути. И лучше пересекать город-герой ночью.

От Урала до самого юга можно лететь вполне бодро — камеры с радарами есть, но количество их не запредельно. Но как только колесо уральского путника пересекает границу Краснодарского края, включается машина времени. И автомобилист попадает на десять лет назад — в дни, когда не смолкали анекдоты о жадных гаишниках-мздоимцах. Здесь можно встретить инспектора, бегущего тебе навстречу с радаром в вытянутой руке. Услышать хрестоматийное «будем оформляться или на месте решим?» и увидеть, как ловко исчезает в папке с документами мятая купюра.

Отдельного упоминания достойны сочинские гаишники, которые пасутся вдоль дороги Туапсе — Сочи, петляющей, словно пьяная пионервожатая. Изгибы данного отрезка пути настолько круты, что въехавший сюда из равнинных районов автомобилист не может сразу к ним привыкнуть. И неизбежно наезжает на двойную сплошную линию. Без задней мысли об обгоне в неположенном месте: просто к таким радиусам поворота не сразу привыкаешь. И тут же где-то за кормой вспыхивает красно-синяя мигалка и радостный голос в мегафон требует остановиться у обочины. Нарушителю предъявляют телефон, где зафиксировано его дорожное безоборазие. И калькулятор с цифрой, которую стражи дорог желали бы получить. Обычно она составляет 30 000 ₽. Но, как и почти везде на юге, здесь можно поторговаться.

У местных данный серпантин настолько знаменит, что стоит только начать рассказ о жадных гаишниках, тут же абориген улыбнется и спросит: «Серпантин? Сколько отдал?» Надо ли говорить, что особой любовью у стражей дорог пользуются автотуристы, едущие по направлению к морю, ибо при деньгах. Забегая вперед отметим, что абхазские гаишники, о которых в интернете бродят страшные легенды, автору показались куда менее жадными, и активность проявляли только на постах, а взятку вымогать не пытались вовсе.

Сочи, красивый город. Но очень недружелюбный в туристический сезон. Между центром Сочи и Адлером (где проходит граница с Абхазией) с утра до ночи стоит пробка. Так что проезжать город-курорт-столицу Олимпиады лучше ночью.

Кстати, о ночевке. Все, что пишет о ценах и бронировании жилья в Сочи столь популярный ныне Booking.com, можно взять и выбросить. Зарезервировав себе койко-место в хостеле, по прибытии стоит ждать сюрпризов: место занято, и вас не ждут. В третьей или четвертой ночлежке место отыщется. Но запросят за него раза в два больше, чем указано на сайте.

Та же история с едой. Удивительно негармонично смотрится суперосовременный город-курорт с шикарными отелями, стадионами, крутыми дорожными развязками и… бедные начинкой пирожки в столовке по цене клубного гамбургера. Все дело в том, что к Олимпиаде-2014 сюда завезли новую инфраструктуру, но не поменяли менталитет и зарплаты. И значительная часть работников сферы обслуживания так и остались мелкими ловкачами, пытающимися хоть как-то нагреть руки на приезжих ротозеях.

По-человечески сочинцев понять можно — люди живут от сезона до сезона. Но с точки зрения путешественника, лучше по-быстрому проехать Сочи, не оглядываясь. Граница между Абхазией и Россией чисто условная. Никаких виз, никаких особых досмотров — полчаса в очереди, демонстрация загранпаспорта и пока, Родина, здравствуй, независимая горная страна. И картина за окном сразу меняется…

Разруха

После роскоши Сочи побережье Абхазии поражает. Заметно, что когда-то это было шикарное место. Но сейчас в Гаграх, Новом Афоне и столице Сухуме очень много заброшенных зданий. Стоят пустыми бывшие санатории, слепыми глазницами смотрят нежилые квартиры многоэтажных домов, из зарослей выглядывают разваливающиеся домики. Даже на набережной Сухума, в самой что ни на есть первой полосе, у моря стоит заброшенная многоэтажная гостиница, а вдоль пляжа пустуют рассыпающиеся кафе.

Тут была война. Давно — 25 лет назад. Многое из того, что пришло в запустение тогда, так и не вернулось к жизни. Как говорят местные, здесь у каждого пустого окна есть хозяин. Но у этого хозяина часто нет желания или возможности отремонтировать свою собственность. Как результат — значительная часть страны представляет из себя ожившую декорацию к постапокаллиптическому фильму. Это, к слову, одно из возможных направлений отдыха — если есть желание погулять по развалинам с фотоаппаратом, то вам сюда.

В Абхазии есть целые города-призраки, до которых очень просто доехать. Например, уже известный в сталкерских кругах заброшенный город Акармара. Бывшая обитель шахтеров с населением в несколько тысяч человек, где теперь ютятся три десятка аборигенов и их домашние животные. Еще пару лет назад жителей тут вообще не было видно, а на улицах можно было встретить ржавые машины изрешеченные пулями — бои в Акармаре и ее окрестностях шли серьезные, после них город и вымер. Но сейчас все металлическое понемногу растаскивают на вторчермет, а город-призрак и его окрестности довольно активно осваиваются теми, кто зарабатывает на туристах. Говорят, где-то неподалеку есть еще пара совсем брошенных поселков, но их надо искать.

В горных районах Абхазии развивается джиппинг — местный лихой ездок усаживает в свой внедорожник (обычно тюнингованный УАЗ) от пяти до десяти туристов и катает их по красивым местам. В районе Акармары это, в первую очередь, водопады. Такой джиппинг будет стоить туристу от тысячи рублей. Причем за дешево вы посетите те места, куда сами можете спокойно доехать на собственной легковушке — в этом плюс автотуризма.

Дороги

Они в Абхазии своеобразны. Берегите резину: можно и гвозди из подков насобирать, и порвать к черту шину в ямке, заботливо вырытой дорожными рабочими. То, что пробоина на дороге не отмечалась никакими сигналами, никого здесь не волнует. Шиномонтаж здесь недорог, но имеет особенности. В большинстве мастерских никто не будет снимать колеса с машины клиента — надо самому брать домкрат, откручивать гайки и своеручно катить колесо мастеру.

Если же покрышка убита с концами, может получится увлекательный квест «Найди себе шину в Сухуме». Ассортимент шин тут куда меньше, чем в российских городах. И найти резину некоторых размеров здесь очень непросто. Например, шины на Skoda Octavia (R16, 205/55) есть только в одном месте абхазской столицы. И то всесезонные. И только парой. Так что бюджетный автопутешественник может внезапно попасть на пять тысяч рублей, даже ничего не нарушив. Поэтому, формируя бюджет на поездку, я бы советовал вписать туда отдельный пункт «Непредвиденные расходы». И заложить туда тысяч десять.

В остальном дороги здесь не так уж плохи. Их обживают люди и коровы. Про темперамент абхазских водителей я тоже был наслышан, но ожидал чего-то более страшного. Ездят они быстро, но не запредельно: стиль вождения похож на екатеринбургский эпохи стритрейсинга и первых трех фильмов «Форсаж». И сигналы поворота, кажется, никто не показывает из принципа. И гудят чаще для приветствия, а не для выражения негатива.

С коровами сложнее — они везде. В поисках тени спокойно выходят на дорогу и ложатся на асфальт, запросто перекрывая полосу. Дудеть клаксоном бесполезно. Надлежит высунуться в окно и громко заорать «Унц-унц-унц». Можно попробовать и другие мантры, более импульсивные.

Отдельно следует сказать о топливе. Мне так и не хватило смелости заправится на колоритных местных заправках, выглядящих так, будто появились из 70-х годов прошлого века. Кое-где топливо продают прямо из-под древних бензовозов. При мне такой топливный коробейник продал одному водителю ведро бензина АИ-92, а следующему — 20 литров, но уже 95-го. Бензовоз при этом оставался прежним. Что там у него на самом деле булькало, судить не берусь. Но в Сухуме есть единственная цивильная заправка «Роснефти» и большинство приезжих заправляются там. Очередь стоит круглосуточно, зато за качество топлива можно быть спокойным. Учитывая размеры страны, одной-двух заправок должно хватить на то, чтобы объехать все, что захочется.

На этом первая часть истории о путешествии в Абхазию заканчивается. Завтра — продолжение: горы, люди, история и впечатления о поездках по этой удивительной стране.

Отдых в Абхазии: пить чачу и «тот-самый-тархун»
Полезняк
Отдых в Абхазии: пить чачу и «тот-самый-тархун»
ЕТВ рассказывает о плюсах и минусах отдыха в маленькой приморской и горной стране.
Антон Долин про Сарика Андреасяна и наши шансы на «Оскар»
Музыка на ЕТВ
Константин Арбенин. «Зимовье зверей»
Константин Арбенин. "Зимовье зверей"
От Светланы Зенковой
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Пара проверенных ботинок, крепкий рюкзак, палатка и всего два дня, чтобы надышаться природой, погреться у костра и найти точку сборки.