Отдых у Камино. Как свердловчанка прошла путь апостола

Жительница Екатеринбурга Евгения Захарова прошагала по Пути святого Иакова, который пролегает через Португалию и Испанию, 190 километров. Она рассказала ЕТВ о радостях и горестях современного паломничества.
Авторы:Ая Шафран
В XXI веке старинные тропы европейских паломников превратились в туристические маршруты. Исключением не стал и Camino de Santiago или Путь Святого Иакова. Пилигримы со всего света ходят поклониться мощам святого апостола, захороненным в городе Сантьяго де Компостела. Маршрутов до главного собора великое множество, их сеть разветвляется чуть ли не по всей Европе. Жительница Екатеринбурга Евгения Захарова выбрала Camino Portugese и прошла по нему 190 км, окончив путешествие у океана.

Екатеринбург — Порту — Барселуш 

Вплоть до мгновения, когда шасси самолета коснулось португальской земли, мне не верилось в реальность происходящего. Четыре часа в одном самолете, пересадка и еще четыре часа полета. В аэропорту меня встретила попутчица Света, и мы получили паспорта паломников в местном соборе. Креденсиаль — специальный документ для любого пилигрима, следующего в город Сантьяго де Компостера на севере Испании по Пути Святого Иакова. Готово, можно начинать Camino de Santiago! 

Перед отправкой мы свели близкое знакомство с Порту. 
Красавец Порту

Красавец Порту

Неширокие улочки, черепичные крыши, выложенные брусчаткой или булыжником дорожки, перепады высот, обилие азулежу (португальские изразцы – прим. ред.) и первое ощущение «своей» португальской атмосферы. Азулежу, по-моему, заслуживает пары отдельных строк. Ею покрыто большинство поверхностей как снаружи, так и внутри всевозможных сооружений, будь то церковь, административное здание или маленький жилой дом.

При этом рисунок не повторяется, и если пройти по улице из конца в конец, по пути насчитаешь столько же разных образцов плитки, сколько и домов. Небольшим строениям азулежу придает вид милых, почти сказочных, пряничных домиков. 
Знаменитое португальское азулежу

Знаменитое португальское азулежу

Знакомство с океаном стало идеальным завершением насыщенного дня. Мы заночевали в точке старта — городе Барселуш. 

День 1. Барселуш — Понте де Лима (35 км) 

На главной площади мы прикупили немного открыток с рассказом о местной легенде. Galo de Barcelos – он же Петух из Барселуша, главный символ города. Если верить истории, то приготовленная по лучшим традициям местного кулинарного искусства, хорошенько прожаренная птица подумала, что лежать на блюде с подливой и гарниром ей неинтересно, и решила покукарекать. И тем самым спасла приговоренного к смертной казни пилигрима.

Фото: Eric Wüstenhagen, wikimedia.org

После сеанса просвещения можно и выдвигаться. Вперед по желтым стрелкам! Тропа для пилигримов петляет между бесконечными кукурузными полями и виноградниками. В глаза бросается отсутствие людей. Их не видно ни на полях, ни в окрестных деревушках. Мы шли по абсолютно пустым дорогам: только пилигримы и желтые стрелки. 

День 2. Понте де Лима — Рубиаеш (18 км) 

Очередной этап ознаменовался продолжительным подъемом в гору. Хотя в этот день мы и прошли вдвое меньше, чем накануне, сил на дорогу у нас ушло не меньше. Почти у самого Рубиаеша нас ждало еще одно маленькое приключение. С непроницаемым лицом и самым вежливейшим «Bom Camino!», на какое были способны, мы решительно обогнали группу из нескольких пилигримов незадолго до подхода к местному альбергу (постоялый двор — прим. ред.). Позднее оказалось, что этим паломникам не хватило свободных коек, и им достались матрасы на полу проходном помещении. 

День 3. Рубиаеш — Туи (20 км) 

Спящая прямо подо мной пожилая немка всю ночь ужасно храпела. Этот факт несколько омрачил сон моей попутчицы, а я обнаружила в себе полезную суперсилу — не обращать внимания на подобные вещи. День предстоял несложный, путь должен был привести нас к границе с Испанией. Стальной «кружевной» мост (и здесь без Эйфеля не обошлось) перекинулся через реку Миньо. На одной стороне реки португальский город Валенса, с другой — испанский Туи. Страны отделяет друг от друга черточка на середине моста.

uteqoxf8kji.jpg

Мы подошли к Валенсе довольно бодрыми и решили осмотреть местный форт. Город был основан примерно в XII веке, и крепость стоит с тех самых пор. Больше всего внимания привлекают оживленные улочки за старыми стенами. Валенса – город кружев, здесь множество лавочек с этим товаром. Переходим по мосту на другую сторону реки. Здравствуй, Испания! Прекрасная, долгожданная страна, как долго я рвалась к тебе.

День 4. Туи — Мос (22 км) 

На испанской стороне окружающие пейзажи не так живописны. Вокруг огородов все чаще заборы, а сами огороды не такие аккуратные, как в Португалии. Все чаще тропинки шли через бурелом, рядом с трассами, а то и вовсе через них. Число пилигримов увеличилось. Стали попадаться, как мы их прозвали, «лайт-версии» — паломники, которые идут налегке, а основную массу вещей переправляют специальными службами доставки. Частенько одетые как на парад, без напряга они добираются до альбергов первыми и занимают все места, оставляя честным пилигримам проблему с поиском ночлега. 

По пути следования нам попался городок Порриньо и очередная церковь, в которой мы очень надеялись поставить штамп, чтобы хоть как-то разбавить печати из баров в наших Креденсиалях. По идее, штампы можно ставить практически в любом заведении на пути, будь то кафе, бар, ресторан, туристический центр или церковь. Но вот с церквями нам как-то не везло. Встречались они часто, но все поголовно были закрыты. Каждый раз мы упорно обходили их по кругу, надеясь найти открытую дверь, и каждый раз ее не находили. А здесь мы внезапно наткнулись на открытую церковь! 

Правда, больше пары секунд наша радость не продлилась: внутри была тишина и пустота, никаких следов человека. Зато мы в полной мере оценили царившую внутри прохладу, такую приятную после прогулки по жаре. С блаженством растянулись на расставленных лавочках и сами не заметили, как задремали. Проспали почти целый час и проснулись от колокольного звона. Ни одна живая душа не потревожила наш покой. Затем мы прошли рубеж в 100 км до Сантьяго и добрались до городка Мос.

День 5. Мос — Понтеведра (29 км) 

Мы впервые решились выйти затемно, пробираясь по слабо освещенным улочкам и дорожкам. В кафе города Редондело мы встретили русскую девушку. Альфия родом из Санкт-Петербурга, живет и работает в Испании уже 15 лет. Она мигом преподнесла нам горячий кофе и свежие круасаны, попутно разговаривая на русском с той же скоростью, что испанцы на своем родном. Ужасно приятная встреча. Свободных мест в альберге не нашлось, так что мы устроились в номере для новобрачных пасиона Санта-Клара. 

День 6. Понтеведра — Кальдас-де-Рейес (23 км) 

Мы прошагали еще один маленький рубеж – 50 км до Сантьяго. Особенность верстовых столбов на пути в том, что здесь не бывает круглых чисел. Например, есть верстовой столб с числом 50.555, а следующий камешек — 49.995. Казалось бы, всего пять метров в сторону, и можно написать красивые 50 000. Но нет. Мы наслаждались прогулкой по испанским тропам, а потом осели в альберге. 

День 7. Кальдас-де-Рейес — Падрон (19 км)

Второй день подряд дорога пролегала по относительно ровному рельефу. Самый живописный отрезок пути петлял по зачарованному лесу, где все поверхности, включая деревья, были покрыты мхом. При этом кроны пропускали лишь немного света, поэтому атмосфера над тропой царила сказочная, мистическая. 

Мы добрались до города Падрон, последней остановки перед Сантьяго де Компостела. Здесь мы опробовали местный деликатес — падронские перцы, которые являются чуть ли не главной достопримечательностью и темой сувенирной продукции. Их особенность в том, что каждый пятый или десятый перец оказывается острым и горьким, в то время как остальные ничем не примечательны и просто вкусно приготовлены. Наша тарелка с «падронской рулеткой» порадовала обеих – каждой досталось по одному остренькому экземпляру. 

Достопримечательность города Падрон

Достопримечательность города Падрон

День 8. Падрон — Сантьяго де Компостела (24км) 

В Сантьяго мы выдвинулись еще затемно. За 10-15 километров до финиша нам открылся прекрасный вид на город. Видны были даже башни заветного собора. Но на самом деле нам предстояло топать еще часа два, отгоняя мысли «Ну, где уже этот чертов собор!?» Когда-нибудь все заканчивается. Мы все же вырулили на площадь Обрадойро и с неимоверным облегчением уселись на брусчатке, пытаясь осознать, что все же дошли. Ура! 

elcvinopv2a.jpg

На этой площади перед собором можно увидеть и ощутить весь спектр эмоций. Измотанные, но счастливые лица, местами даже слезы, бесконечные улыбки и просто восторженное умиротворение. Пилигримы стоят, сидят и лежат, отдыхают и фотографируются. У кого-то еще хватает сил победоносно поднимать над головой свои нелегкие рюкзаки, а то и велосипеды. Кто-то гордо выходит на середину площади, а кому-то более чем достаточно уютного уголка где-нибудь с краю. Нескончаемые поздравления и счастливые восклицания на всевозможных языках!

Мы тоже немного посидели на горячей брусчатке площади, а затем пошли искать офис пилигримов, чтобы получить свои Компостелы – документы о прохождении пути. На месте оказалась огромная очередь, тянущаяся по всему периметру здания, выходящая во двор и вниз по лесенке в небольшой парк. При этом по всей территории можно присесть только на пару лавочек — и на землю. Мы простояли почти час. Вот она, изнуряющая финишная прямая, — не на подступах к городу, а в очереди за Компостелой! 
Компостела — документ пилигрима!

Компостела — документ пилигрима!

Сантьяго де Компостела 

Уже много веков в этот город приходят сотни тысяч паломников со всех концов света. Кто-то проделывает путь в 700-800 километров, кто-то идет через несколько стран чуть ли не годами, а некоторым хватает минимальных 100 км, необходимых, чтобы получить документ о прохождении пути. Кажется, город, словно живой организм, осознает свою значимость для миллионов людей. Если все приближенные к паломническим тропам регионы просто пропитаны атмосферой Камино, то здесь, в Сантьяго, она достигает своего пика. Желающие полюбоваться на ларец с мощами апостола могут это сделать, предварительно отстояв еще одну длинную очередь. 

Главный собор величественный и изящный, изнутри он производит не менее завораживающий эффект, чем снаружи. Огромное пространство, много воздуха и света. Мы побывали на мессе для пилигримов, полюбовались на Бутафомейро (правда, увидеть его в полете нам не посчастливилось). Бутафомейро — это полутарометровое кадило. Когда-то его сделали, чтобы развеивать благовония и перебивать запах от потных и грязных паломников. Сейчас это, скорее, традиционный элемент ритуала, один из популярных объектов местной сувенирки.

Здесь много и простых туристов. Но мне кажется, что нельзя в полной мере оценить этот город, если приехать сюда как праздный зевака. И не важно, сколько ты пройдешь, сюда нужно добраться именно в роли пилигрима. Buen Camino! 

Путь к Краю Земли

Центр паломничества – еще не конец пути. Существует традиция продолжать движение после Сантьяго до Finisterre (от латинского Finis terrae – «конец земли») – самой западной точки материковой Испании. Когда появилась традиция паломничества, Землю еще считали плоской, и сюда приходили, чтобы заглянуть за тот самый край. Чтобы увидеть слонов и черепаху, чьи могучие спины подпирают земную твердь.

Сантьяго де Компостела — Негрейра (22км) 

Я хотела увидеть океан и отправилась в Путешествие к Краю Земли, расставшись со своей российской спутницей и объединившись с двумя женщинами из Португалии. Ровно в шесть утра, как было условлено, прямо под звон колоколов мы встретились в указанном месте — и снова в путь. Первые десять километров я мысленно проклинала свое упрямство и всерьез подумывала о том, чтобы найти где-нибудь автобус и не делать больше ни шагу. Однако через два часа ходьбы, встретив рассвет и выпив кофе, я почувствовала небывалый энтузиазм. 

gimxc75rm.jpg

Негрейра — Оливейра (35 км)

Мы снова стартовали затемно. Есть особая прелесть в том, чтобы пробираться по лесам в потемках, подсвечивая дорогу фонариком, травить шуточки про то, кто сейчас может выпрыгнуть из темноты, и передразнивать просыпающихся петухов. Этот день казался каким-то особенным. Дорога стала легче, даже при крутых перепадах высот, окружающие пейзажи были прекрасны. Мы проходили совсем недалеко от ветряков. 

nggleylkmpc.jpg

С португальскими спутницами мы беседовали про фадо и русскую «Катюшу». Одна из женщин рассказала, что лет 15 назад была в России и пережила там знакомство с русской водкой. Она пожаловалась, что найти англоговорящего человека было практически невозможно, так что ей приходилось общаться только знаками и минимальным набором русских слов. Больше всего ей запомнилась фраза «Осторожно, двери закрываются», она почему-то приводила ее в невероятный восторг. 

Еще до обеда мы распрощались, а затем я быстро и легко добралась до города Оливейра. Рюкзак за плечами практически не ощущался, ноги уже не болели, а настроение словно зависло на позитивной ноте. 

Оливейра — Фистерре (35 км) 

Еще на подступах к городу Сее с тропы открылся чудесный вид на бухту. Океан совсем близко! Прямо напротив бухты — место для отдыха: аллеи вдоль берега, небольшие детские площадки, ухоженные газончики и лавочки для релакса. Меня подгоняли приближающаяся жара сиесты и витающий в воздухе запах океана. 

Тропа то и дело выводила на возвышенности, с которых открывались прекрасные виды. Ближе к Фистерре начали попадаться пляжи с белоснежным песком и ярко-голубой водой. Досадно было смотреть, как расслабляются на солнышке простые горожане, в то время как ты, весь взмыленный и уставший, все топаешь и топаешь. Я пришла в город в начале третьего часа дня. К тому моменту воздух уже раскалился до труднопереносимой температуры, а усталость дала о себе знать. Альберг встретил прохладой и табличкой, гласящей, что только будучи пилигримом, ты имеешь право здесь остановиться. Кто бы сомневался. 

Финистерре 

До самого мыса Финистерре и маяка Cabo Fisterre от города нужно пройти еще километра два-три. По финишной прямой расслабленно шагают пилигримы, кто-то уже идет обратно. Вот оно – единственная круглое число на верстовом камне. Нулевой километр! Рядом очередь из желающих сфотографироваться. Я встретила закат над Атлантикой — в приятной компании соотечественников, после чудесного Камино, полная вдохновения и самых светлых эмоций. 

Это был потрясающий опыт, самое запоминающееся путешествие в моей жизни. И я, определенно, когда-нибудь его повторю! 

Фотографии в тексте — Евгения Захарова.

Уральцы в погоне за «Диким ангелом»
Городские истории
Уральцы в погоне за «Диким ангелом»
Как и все дети 90-х, Аня и Аня следили за историей Иво и Мили и мечтали, что когда-нибудь судьба подарит им компанию веселых латиносов и краски карнавала. Кто бы мог подумать, что в Аргентине они окажутся в разгар сиест и бешенства доллара.
Уральские странники. Разъединенные Штаты Америки
Городские истории
Уральские странники. Разъединенные Штаты Америки
Чем питаются бомжи Лос-Анджелеса, что происходит в казино Вегаса и сколько времени понадобится, чтобы спуститься в Гранд Каньон? Путешественники из Екатеринбурга открывают для себя разную Америку.
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Пара проверенных ботинок, крепкий рюкзак, палатка и всего два дня, чтобы надышаться природой, погреться у костра и найти точку сборки.